Eurasia Moto

Bon ben voilà

Fred — 2009-07-09T12:50:09Z

Nous y sommes.
Rentrés.
A la maison.
Tout ça.
Et hop 74000km et une trentaine de pays...

Et comme nous sommes très entrainés à nous adapter à toute situation nouvelle et difficile, nous nous sommes adaptés très vite, du moins au début...
Étonnés surtout par tous ces gens qui parlent français dans les rues !

Les motos accusent le coup, tout notre matériel aussi. En ruine !

La santé ça va mais les corps se relâchent : +5kg et une rage de dents pour Fred ! Trois cheveux blancs pour Lulu...

Retrouver nos repères a été plus simple que prévu mais nos têtes sont comme encombrées d'une vie dans un monde parallèle, lointain, grand, lumineux, intense, moche et beau à la fois... le vrai ?

Tour de France

Fred — 2009-06-04T21:55:03Z

Donc après un tour d'Asie et deux ans de nomadisme aggravé, nous voilà en plein tour de France et squatteurs ! 20 étapes en 1 mois. Familles, amis de longue date ou nouveaux amis rencontrés au cours du voyage. Un vrai Marathon, forcément incomplet ! Nous qui comptions sur un retour progressif, nous nous retrouvons plongés avec force dans la réalité et les vies d'ici, comme là-bas.... Finalement nous voyageons encore....

Même si il est bien agréable d'être accueillis, dorlotés et nourris nous avons maintenant hâte de poser nos illustres postérieurs dans un endroit à nous et pour un peu plus de temps. Le temps d'avoir à nouveau des fourmis dans les pneus...

Arrivée prévue à Chaville dimanche 7 juin, après un petit crochet sous la tour Eiffel pour immortaliser l'instant. Les élections européennes risquent de nous faire un peu d'ombre...

Presque revenus...

Fred — 2009-05-12T22:56:50Z

Turquie pour la troisième fois donc. Nous jonglons avec le mauvais temps, mais en longeant la côte et avec une journée de pause dans la charmante petite ville de Ayvalik nous arrivons à rejoindre le détroit des Dardanelles pratiquement au sec. Nous fêtons nos retrouvailles avec les cargos qui entrent et sortent de la mer Noire. Une courte traversée en ferry et nous voilà toujours en Turquie mais géographiquement en Europe ! Un vrai premier pas vers la France.

Pour la suite nous jouons l'improvisation totale. Nous n'avons plus de carte détaillée et nous surveillons surtout la météo pour choisir la route. Finalement, jour après jour ce sera la Bulgarie du sud au nord, la Roumanie jusqu'en plein cœur des Carpates, neige à l'appui et ensuite la Hongrie et l'Autriche avant l'Italie et la Suisse. En Roumanie nous faisons halte chez une amie japonaise de Yukiko, Junko, qui vit ici. Fin de Budget oblige nous campons le plus possible, en évitant même les campings dont les tarifs nous effrayent…

Nous entrons enfin en France par la vallée de Chamonix après 5 jours de campements successifs, direction la première laverie automatique ! Notre toute première étape en France , la première d'une longue série, est chez Karine aux Houches.

ex-mer d'Aral

Fred — 2009-04-20T17:40:48Z

chapeau

Octobre 2008

Nous avons pris la décision de quitter l'Ouzbékistan par l'ouest, même si c'est la partie désertique et que la route qui mène à la frontière avec le Kazakhstan n'est pas sur toutes les cartes et risque d'être sableuse à souhait. Le poste frontière lui aussi nous parait incertain mais nous avons des échos favorables d'autres voyageurs à travers leur site web, apparemment "ça passe". Seulement 250km de désert, sans aucun doute froid mais avec notre équipement et notre autonomie en essence et en eau aucun problème, à condition de trouver la fameuse "route".

Cet itinéraire est aussi l'occasion d'un petit détours à Moniaq, l'ex-port ouzbek sur l'ex-mer d'Aral...

post-scriptum

Fin du raccourci à la Fred

Fred — 2009-04-20T17:37:29Z

Le raccourci à la Fred, enfin celui là, c'était une idée lumineuse pour passer l'hiver au sec et au chaud (en fait ni l'un ni l'autre), commencer un nouvel itinéraire de retour par un petit tour de méditerranée (raté aussi mais empêché par le visa libyen), retrouver notre amie Yukiko en Egypte et lui soutenir le moral pendant sa convalescence (réussi) et découvrir un peu le Moyen Orient qui n'était pas prévu au programme (réussi), voire se frotter par mégarde au mauvais côté du Liban en passant...

Au total donc un bilan avec déconvenues mais sans regret et nous voilà à peu près de retour sur l'itinéraire A de retour, par l'Europe centrale !

Il nous reste quelques 2000km pour atteindre la France et 2000 de plus pour poser définitivement nos valises.

Les motos vont-elles tenir ? Et tout notre matériel, vêtements compris, qui crie sa lassitude ? Les bottes se déchirent, les pantalons se trouent, les zips se bloquent, les chaussettes se percent. Le troisième matelas de Lulu a rendu l'âme. La tente elle-même multiplie les déchirures... Mais les moteurs et les roues tournent toujours, plus ou moins rond quand même.

Bref il est donc bien temps de rentrer... finalement.

Turquie III le retour

Fred — 2009-04-15T10:14:57Z

Pour la troisième fois nous traversons la Turquie. A peine sortis de Syrie nous avons retrouvé un environnement familier. Les routes, les panneaux, les poteaux électriques, les voitures, les maisons, les boutiques… Tout nous rappelle l'Europe, voire la France. Ah mais non, ce n'est pas possible, la Turquie c'est l'Asie ! En effet il ya encore des petits commerces, des charrettes dans les campagnes et des femmes en robes à fleurs et en fichu, comme en Roumanie en somme. Mais là où on a des églises, ici il y a des mosquées. Parfois ce sont d'anciennes églises orthodoxes (héritage des grecs) auxquelles on a ajouté un minaret plutôt que détruire pour reconstruire.
Bref, en 10 jours seulement nous voilà à l'ouest, prêts à entrer en Bulgarie dans 3 jours. La suite est encore incertaine : Serbie, Bosnie, Croatie ou bien Roumanie, Hongrie, Slovénie...

En descendant du Pamir...

Fred — 2009-04-15T08:44:20Z

Un petit film à bord du Truc...

Septembre 2008, quelque part sur la Pamir-Highway et sur la frontière Tadjikistan-Afghanistan. L'Afghanistan est en face sur la gauche, la rivière en contre-bas marquant la frontière.
Précisions : le son est malheureusement assez horrible et il arrive que la main gauche tienne le guidon plus que l'appareil photo. Sinon, c'est comme si vous y étiez !


cliquez !

Poisson d'avril

Fred — 2009-04-01T16:19:13Z

Poisson d'avril ! – on ne va pas en Libye…

C'est malheureusement moins une blague qu'une triste résolution. L'ambassade de Libye ne nous donne aucune réponse depuis 5 semaines maintenant. Tout au plus « demain, Inchallah » ou « next week Inchallah », quand ils ne nous raccrochent pas au nez si nous ne parlons pas arabe… Nous avons téléphoné tous les deux jours, fait téléphoner Mahmoud un ami jordanien de temps en temps à notre place, nous nous sommes présentés quatre fois. Ils avaient fini par avouer avoir attendu trois semaines avant d'envoyer la demande à Tripoli, qui prend 2 à 4 semaines pour donner une réponse… Il nous faudrait donc attendre encore deux semaines pour obtenir une réponse qui bien sur peut-être négative. Ce pays n'aime pas beaucoup les touristes et encore moins les touristes indépendants et autonomes, mais plutôt les groupes encadrés et payant des packages chers et contrôlables. Bref pas moyen de se plaindre ou de faire pression.

Nous étions pourtant prêts et même archi-prêts, nous et les motos. Prêts à affronter un peu de chaleur du désert pour changer, du sable, des oasis, des dunes… Nous avions les grande lignes de notre traversée de l'Egypte et de la Libye, trouvé une bonne carte (Michelin) de la Tunisie, échangé à un motard allemand contre nos cartes de Bulgarie et de Roumanie et pris les renseignement nécessaires pour choisir un ferry depuis Tunis vers l'Italie.

Notre détour hivernal se transforme donc en une petite boucle au Moyen Orient, néanmoins riche en découvertes et en rencontres. Désormais c'est la route du nord qui nous attend et notre amie la Turquie, pour la troisième fois.

Mais pour commencer il faut que demain les syriens nous laissent entrer…

Jordanie, toujours

Fred — 2009-03-24T15:39:21Z

Les motos sont fin prêtes, pneus et chaine neufs pour le Truc, changement de l'huile moteur, du liquide et des plaquettes de frein.

Les nouveaux Carnets de Passage en Douane sont arrivés, nous autorisant désormais l'Egypte.

Les extensions de visa et d'importation provisoire des motos ont été effectuées .

Yapuka... attendre les visas pour la Libye, encore et toujours. Un mois déjà et aussi peu d'information qu'au premier jour… Nous allons les attendre encore un peu, en visitant la Jordanie, mais dans une semaine c'est le chemin du retour, par le nord ou par le sud.

A la recherche de l'oncle du Vietnam...

Fred — 2009-03-22T15:47:27Z

Avril 2008

Le Vietnam a fait partie de notre plan originel et de certains de nos plans B, selon nos scénarios d'entrée en Chine. Un indécis notoire. Nous pensions pouvoir entrer en Chine depuis le nord de ce pays ou bien depuis le Laos voisin. Et puis, de nouvelles informations venant confirmer le nôtres, nous avons renoncé une nouvelle fois à entrer en Chine. Cette fois-ci c'est une rencontre avec un motard allemand, dans le nord de la Thaïlande, qui nous donne des précisions sur ce qu'il est envisageable d'obtenir. Peter a formé avec 4 autres voyageurs un groupe suffisant pour organiser une traversée du sud de la Chine depuis le Népal jusqu'au Laos. Quelques semaines et quelques 6000 euros chacun... Bien au-delà de nos possibilités.

Un mois plus tard, au Laos, au hasard d'une pause le long de la route, nous rencontrons un autre motard allemand, Joachim, qui prévoit de tenter d'entrer au Vietnam avec sa moto. Nous restons en contact par email et il nous confirme ce que nous savions, il n'est pas possible d'y entrer avec une moto de plus de 175 cm3. Bien en deçà de nos cylindrées. Il doit laisser sa moto à la frontière et poursuit en bus. Une option qui peut s'avérer compliquée pour récupérer la moto, voire assez chère selon l'humeur des officiels.

Notre itinéraire dans la région se précise très progressivement, jour après jour. Depuis la Thaïlande nous choisissons d'entrer au Cambodge, puis de remonter le Mékong jusqu'au Laos, d'y faire une boucle et de retourner au Cambodge et en Thaïlande. Sans moto, pas de Vietnam.

Pourtant nous avions envie de découvrir le Vietnam, par curiosité. Envie de compléter notre expérience de la région en ayant rencontré chaque pays, même brièvement. Envie aussi de visiter le pays de Thao, notre amie vietnamienne installée en France. Et puis il y avait l'oncle du Vietnam.

En quittant la France, nous avions eu des nouvelles, indirectes, d'un oncle mystérieux, enfin surtout pour Fred. Du côté de la famille de Lulu, un ex-oncle par alliance ou oncle par ex-alliance parti refaire sa vie comme on dit, quelque part au Vietnam. Qui est donc cet oncle André ? Et surtout où habite t-il ? Cet oncle ex-routier-bricoleur qui a laissé un souvenir chaleureux à la petite Lulu. « Tu verras, un mec petit mais très costaud, sec et musclé, qui fume beaucoup, parle peu et très directement. Même à 70 ans je suis sûre qu'il n'a pas changé ». « Et puis tu connais sa fille, Angélique."

Prévenu de notre voyage par les parents de Lulu, il était parfaitement évident pour le fameux oncle André que nous allions passer le voir. Beaucoup moins évident pour nous. Mais quand on a fait les 15000 premiers kilomètres (à vol d'oiseau), et qu'on n'est plus qu'à quelques centaines près, on a fait le plus dur n'est-ce pas ? Pourquoi pas. Une visite qui semble faire plaisir à l'oncle André et à Lulu. Mais se sera sans les motos. Ouille.

Si l'oncle André n'a donc pour ainsi dire jamais douté, il a aussi toujours agi comme si nous étions dans la ville voisine ou si tout le monde savait le trouver sans adresse, en nous donnant des informations très partielles, même par téléphone faisant d'ailleurs les questions comme les réponses. Depuis la Thaïlande, d'où nous appelons la première fois : "Oui, oui, venez, hein, c'est pas loin, HoChiMinh, Saigon, c'est là, oui, oui. Je vous attends"... Bon, on achète une nouvelle carte téléphone et on essaye encore. Pas mieux. "Au moins on sait qu'il est au sud du pays", positive Lulu.

De retour à Phnom Penh après notre boucle au Laos, nous devons nous organiser vite, trouver un petit hôtel pas cher qui puisse garder les motos et trouver comment prendre un ou plusieurs bus – horreur - pour le Vietnam. Quatre visites, quelques négociations et nous voilà bien installés. Les motos resteront à l'extérieur, devant la porte, gardées jour et nuit. Nous voilà promus backpackers (voyageurs sac au dos) pour les plus beaux rictus de Fred.
Nouvel essai par téléphone. Il nous faut quand même une destination avant de prendre le bus "Allo André... oui, oui, on vient... mais où tu habites ?... à Hochiminh ?... oui d'accord mais l'adresse, quelle adresse ?... oui on n'est pas loin, on est à Phnom Penh... non, en bus, pas en moto... oui dans un ou deux jours... mais à quelle adresse ?... quelle est ton adr... " couic carte téléphone finie. Il faut aller en acheter une autre…
Deuxième carte, deuxième appel, beaucoup plus tard. Nous tombons sur la femme d'André, vietnamienne, qui parle un peu français "ah famille André, bienbien" et qui appelle "André !, téléphone !, vite, vite !" "André ?... quelle est ton adresse ?... ah, BenTre ?, c'est à coté de Hochiminh ?... au nord, au sud, à l'est ?... allo ?..." Internet étant notre ami la plupart du temps, nous localisons quand même BenTre, 80km au sud-est de Hochiminh. Un deuxième voyage en bus se dessine... Mais nous n'avons pas de carte du pays, encore moins de la région.
Troisième appel. La dernière réponse manquant de fermeté, nous insistons. "C'est bien BenTre ?… non, pas vraiment ?… c'est à BaTri ?... c'est où ça ?... c'est pas loin de BenTre ?… ah quand même... y a plein de bus ?... aaah… c'est facile ?... mmm". La nouvelle d'un troisième voyage en bus rehausse un peu plus le sourcil de Fred. D'autant que cette fois saint Internet et saint GoogleMap ne parviennent pas à nous aider. BaTri c'est quelque part sur le delta du Mékong, près de la mer. Nous devrons nous reposer sur notre prononciation vietnamienne de BaTri, qui, nous l'apprendrons plus tard semble se prononcer plutôt BaaTreu…

Et nous voilà partis à la recherche de l'oncle André, avec aussi peu d'information sur sa nouvelle vie que sur l'endroit exact ou il habite.

Le premier bus nous emmène jusqu'à la frontière ou nous pouvons obtenir le visa rapidement et repartir par le même bus jusqu'à Hochiminh en 3h30.Facile.

Le deuxième bus que nous prenons est un bus de ville qui nous emmène à la gare de bus pour des destinations plus lointaines. Mais nous n'y trouvons que des minibus qui ne vont en aucun cas à BenTre, donc encore moins a BaTri. Mais nous sommes les premiers à ne pas faire confiance à notre prononciation pourtant hautement appliquée. Finalement, des gens nous font signe de monter avec eux dans un des minibus. Ils nous expliquent tout un tas de choses que nous ne comprenons pas, font tout un tas de gestes variés en rigolant, nous offrent à manger, nous font payer un billet très très peu cher et ont l'air de dire qu'il ne faut pas nous inquiéter. Ben voyons. Nous comprenons une fois arrivés... à une autre gare de bus. Mais cette fois c'est apparemment la bonne, ce qui n'était pas le cas de la première. Nous pouvons prendre un ticket de quatrième bus pour BenTre (pour BaTri on improvisera sur place) et attendre 2 petites heures que Fred met à profit pour aller acheter une carte SIM locale pour le portable. Surement le meilleur moyen pour se faire guider en approchant.

Le bus part enfin, à travers le delta qu'il traverse, et nous avec, sur un bac et au coucher du soleil. Joli.

Arrivés à BenTre, il fait nuit et nous avons la mauvaise surprise de constater qu'il n'y a plus personne devant la petite gare routière. Pas de bus pour BaTri. Seulement quelques taxis qui demandent un prix exorbitant, il est vrai pour 35km.

Nous sommes une proie facile, de nuit, esseulés dans cette petite gare routière après le départ des derniers bus. Nous décidons donc de fuir l'endroit et de nous éloigner en direction de BaTri sur la route, espérant attraper au vol un taxi honnête ou un minibus. Peine perdue. Les taxis sont absents et les quelques minibus qui s'approchent prennent une toute autre direction.. Il ne manque plus que des vols de vautours en cercle au dessus de nos tête, une musique sombre et dramatique pour un reportage "National Geographic" sur des espèces (sonnantes et trébuchantes) en voie de disparition... Les taxis de la gare de bus semblent nous narguer depuis leur nid, patients et sûrs de leur coup...

A moto nous avons l'habitude d'une autre vulnérabilité et celle là ne nous plait pas du tout. Le temps passe impitoyablement et nous décidons de prévenir André qui pourrait finir par s'inquiéter de notre sort. Magique, le portable fonctionne ! (ben oui, c'était pas sûr…) :
"André, y'a plus de bus, on va être en retard..."
- si, si y'a tout le temps des bus
- ben là, tout de suite maintenant, y'en a plus (il ne doit pas en prendre souvent, lui, des bus grrr). On va passer la nuit ici, y'a surement un hôtel et on prendra un bus demain.
- non, non, on va vous envoyer un taxi d'ici
- ah ben non alors. Bon on va en prendre un, on arrive.
Contraints, la mort dans l'âme nous revenons sur nos pas et essayons de choisir un vautour honnête. Heureusement nous avons profité de nos courts moments à Hochiminh pour fréquenter un distributeurs de monnaie vietnamienne.
Nous voilà lancés en direction de BaTri depuis 10km qu'une voiture venant en sens inverse oblige le taxi à s'arrêter. C'est Phùng, la femme d'André qui a monté en un éclair une opération très déterminée de sauvetage de touristes-famille André, avec l'aide d'un ami et voisin taxi.

Nous avons à peine le temps des civilités d'usage que le taxi est indemnisé par Phùng, nos bagages et nos illustres personnes, un rien abruties et complètement passives, transférés d'une banquette à l'autre. Nous faisons connaissance avec Phùng.

André a fait construire une maison, puis aménagé au rez-de-chaussée et en face un café qui vend des sodas et des glaces. "L'oasis" accueille un groupe de musique les samedis et emploie trois jeunes filles. Autant dire que les clients sont plutôt jeunes. Et ici pas d'alcool, sauf pour André bien sûr.
Phùng tient le café avec l'enthousiasme qui lui a permis de survivre aux évènements d'une vie particulièrement difficile. Phùng a cinquante ans, bien déterminée à profiter un peu de la vie tout en aidant les autres, à commencer par les trois jeunes filles issue de la campagne et de familles pauvres et peu enclines à s'occuper d'elles.

Nous sommes accueillis par une émotion non dissimulée de l'oncle André qui grille ses Gitanes sans filtre en continu, et se surprend à parler français tellement plus que d'habitude qu'il en éprouve de vraies difficultés.

Notre séjour sera court, trop court comme toujours, et notre emploi du temps chargé. Phùng est réellement contente et honorée de pouvoir accueillir des membres, mêmes éloignés, de la famille d'Andrée et veut nous emmener partout, nous faire faire la tournée de ses amis, de sa famille...

Mais nous devons commencer par la Police et l'enregistrement obligatoire de nos personnes et de leurs détails administratifs palpitants. Le commissariat est une bâtisse basse aux murs épais, à la peinture attaquée par le chaud, l'humidité et les années, au mobilier rare et terne. Les officiels sont plusieurs, dans des uniformes différents, vert foncé, gris, beige et très peu avenants, voire importuns. Après un bref bonjour et quelques mots échangés avec Phùng, l'un d'eux, probablement le moins gradé, entreprend de déplacer le Grand Registre d'une table à l'autre, puis l'ouvre avec peine et retrouve avec difficulté la dernière page écrite. _ L'écriture de nos deux lignes dans le Grand Registre va constituer un véritable cérémonial. Comme si l'importance de l'acte et des personnes présentes ne pouvait être donné que par le temps d'écriture de ces deux lignes. Ces fonctionnaires savent aussi qu'une fois l'opération effectuée nous prendrons congé rapidement. Celui en charge d'écrire prend un plaisir visible et sadique à essayer de battre un record de lenteur. Je tente de rester calme et la chose n'est pas facile. La formation d'une lettre lui prend plusieurs secondes. Il relit chaque mot plusieurs fois, le vérifie en comparant avec le passeport qu'il ouvre et referme à chaque fois. Je résiste à lui prendre le stylo des mains. Il s'interrompt, fronce les sourcils, vérifie son stylo, repause les mêmes questions puis fait une longue pause après avoir écrit la première ligne, celle des informations de Lulu. Il admire son travail, vérifie puis le voilà qui reprend son élan avec la plus mauvaise volonté et un grand nombre d'hésitations feintes. J'oscille entre agacement et éclat de rire mais je reste sagement entre les deux tellement la provocation me semble puérile. Pendant ce temps les autres nous observent. Un quart d'heure interminable pour une ligne d'écriture, il est vrai de 50 cm de long.
Ouf, fini, et probablement record battu. En tout cas il a l'air satisfait. Les autres aussi. Et puis nous aussi puisque nous pouvons passer à autre chose. Quelques poignées de main plus tard nous voilà débarrassés de la corvée et pas mécontents de nous éloigner de leur inquisition administrative tropicale.

Poursuivant cette tournée nous rendons visite aux parents de Phùng, installés dans une toute petite maison en bois entourée d'arbres à l'écart du village. Une visite d'un calme presque dérangeant, où peu de paroles sont échangées. La maison a deux pièces, un hamac, un puits. Phùng veut montrer sa réussite, la visite et le respect d'étrangers venus de loin et qui reconnaissent l'alliance des familles. Les parents n'ont pas l'air très enthousiastes. Un mélange de timidité, de crainte peut-être, de traces d'une vie aux champs perturbée par une guerre pas si ancienne, par un Régime dur et un modernisme envahissant. L'habitude de ne pas avoir d'avis à donner.

Pour la suite de la journée et les jours suivants il nous faudrait un moyen de transport. Phùng a un scooter récent et ils ont gardé l'ancien, de toute petite taille mais finalement encore opérationnel et heureusement équipe d'un kick pour démarrer à la force du mollet. Fred s'en occupe et rapidement il peut se pavaner en grognant sur ce mini-scooter de poche. Visite du marché, visite aux ateliers de couturières ou Phùng offre à Lulu une tenue typique d'ici, qui ne lui va pas du tout mais alors pas du tout… Visite aussi au bout de la route qui donne sur un bras du Mékong tout près de la mer. L'endroit est encore sauvage mais son développement parait inéluctable ce qui fait regretter à André et Phùng de n'avoir pu acquérir à temps le terrain et la petite maison qui fera un café agréable et bien placé.

Les soirées se passent à l'Oasis où nous voyons défiler les – jeunes – clients. Nous détonons et étonnons franchement , Phùng ayant à expliquer de nombreuses fois notre itinéraire, de façon d'autant plus approximative que la géographie n'est le fort de personne par ici. Les groupes se succèdent, de garçons ou de filles et finalement deux sœurs osent venir tester leur anglais avec nous. Elles manquent tellement de pratique orale que nous communiquons beaucoup en écrivant les phrases.

Notre court séjour doit malheureusement prendre fin, et malgré les demandes répétées de Phùng et d'André nous repartons vers Hochiminh et Phnom Penh. Nous avons déjà dépassé la durée prévue et nous ne pouvons nous empêcher de nous faire du soucis pour les motos, garées dehors. Le retour est mieux maitrisé.

Mansour Hotel

Fred — 2009-03-14T13:09:14Z

Hôtel Mansour - Amman - Jordanie

L'hôtel Mansour est plus une « Guesthouse » qu'un hôtel. On peut en trouver l'entrée au fond d'une ruelle étroite et sombre, coincée entre deux hauts immeubles carrés, gris et sales, à l'image du centre d'Amman, « downtown » en anglais et sur les panneaux, ce qui n'a jamais aussi bien convenu tellement ce centre est cerné de collines abruptes couvertes des mêmes immeubles gris et sales. Une enseigne délabrée marque l'endroit mais personne ne la voit, sauf peut-être la nuit quand son éclairage fonctionne. L'entrée est sur la gauche. Une large porte donne accès à l'escalier de l'immeuble, sombre aussi mais large. Au premier étage une porte en bois légère et vitrée marque l'entrée de l'hôtel proprement dite. Le bureau de la réception fait face, dans une petite pièce étriquée qui sert de hall et de couloir et où trois fauteuils essoufflés, deux postes Internet et un pilier se disputent le peu d'espace disponible. Sur la gauche encore, l'escalier poursuit son ascension vers l'étage supérieur, ses chambres et ses dortoirs. Le plafond est haut, plus de trois mètres, le carrelage pas vraiment ancien ni sale mais usé, les double portes en bois des chambres surmontées de vitres en verre dépoli, les peintures approximatives, les prises électriques pendantes, l'éclairage au néon et les vieux ventilateurs suspendus menaçants.

Derrière le bureau Mahmoud lève lentement les yeux au dessus de ses lunettes. Son visage creusé par une vie d'extérieur et de peine ne montre aucun signe de bienvenue, mais si le touriste ou le voyageur, décontenancé par l'endroit, y prêtait plus d'attention, il pourrait voir son œil pétiller de malice. On ne vient pas ici par le hasard d'une déambulation distraite. On a lu un guide, un livre d'or dans un autre endroit semblable, suivi les conseils et les recommandations d'autres touristes à petit budget. On a déjà une idée des prix, voire une réservation passée par Internet. Mahmoud annone les prix. Difficile de négocier en toute bonne foi, à 4 euros le lit en dortoir , 8 la chambre double et 10 la chambre avec salle de bain, petit déjeuner inclus et thé à volonté, cuisine à disposition (trois feux au gaz et un évier dans une pièce-cagibi). Rares sont ceux qui font demi-tour. Les douches peinent pourtant à fournir l'eau chaude, de 18 à 22h, au goutte à goutte et avec d'autant moins de gouttes que l'on est situé loin du chauffe-eau au gaz ou que la bouteille est – encore – vide. Mais ça, le nouveau venu ne le sais pas encore.

Le cœur, c'est le salon. Trois vieux canapés étonnamment identiques, une table de cuisine couverte de toile cirée et ses quatre chaises dépareillées, une télé qui déroule paisiblement les dépêches de Aljazeera sur l'état du monde, avec ou sans son. Sous la télé, dans le meuble du même nom s'entassent les guides et livres d'or mis à disposition, tous en japonais. Ici, c'est un repère à japonais. Organisés pour tout et partout ils le sont aussi pour le tourisme backpacker (sac au dos, tendance fauché) et se transmettent informations utiles et détaillées, et bon plans. Ce qui explique leur présence abondante ici. Ici on est de passage. Amman n'est pas une destination touristique mais un nœud de circulation. On vient de, on part vers, même si on se repose parfois quelques jours, retenu par l'ambiance ou par le mauvais temps, ou par les deux. On laisse aussi son sac dans un coin, à coté de la télé, pour faire un aller retour de quelques jours, léger, vers Israël. Ensuite on reprend le cour de son voyage vers le sud, la mer morte, Petra, Wadi Ram ou l'Egypte ou bien vers le nord, la Syrie, le Liban. Et parfois on revient pour prendre l'avion du retour ou du saut vers une autre destination. Dans tous les cas, ici on passe par le salon, on y mange, on y rencontre, on y discute, on s'y renseigne, on y trouve des compagnons de voyage ou bien on en retrouve d'anciens, par hasard ou par rendez-vous. L'anglais y étant bien sûr la langue traditionnellement torturée. C'est aussi là que sont engloutis les petits déjeuners, officiellement de 7 à 10h mais souvent bien au-delà.

L'équipe de l'hôtel, c'est Mahmoud le palestinien, Queita le japonais, Ahmed l'égyptien.
Mahmoud et ses plaisanteries de bienvenue, mi figue mi raisin qui tombent systématiquement à plat avec les japonais, souvent imperméables à toute forme d'humour sans entrainement intensif. Mahmoud qui rend service à toute heure et avec le sourire, participe aux conversations, cherche à satisfaire chacun et connait le pays et Amman comme sa poche.
Queita et sa volonté à désapprendre à être japonais, à s'intégrer dans une autre culture. Queita qui parle arabe, s'émerveille de la liberté de comportement des occidentaux et perd petit à petit de sa réserve. Queita veut aussi apprendre le français, pour aller en Afrique de l'ouest dit-il. Il est doué et Lulu lui donne des cours de prononciation pour le moins avancés : "quels sont ces serpents qui sifflent sur nos tetes ?", "les chaussettes de l'archiduchesse..., etc.", sa favorite étant "je suis assis sur la chaise".
Ahmed l'homme à tout faire, l'ultra discret qui s'agite dans l'ombre et en silence, habitué à son invisibilité, essayant d'apprendre un peu plus d'anglais en écoutant les conversations, voire quelques mots de français pour nous faire plaisir. il a baptise Fred Farid, plus facile à retenir, et le gratifie d'un joyeux "bonsoir Farid" tous les matins.

Et puis il y a nous, échoués à notre façon, entre personnel et clients de passage, prenant lentement racine dans le froid et l'humidité de cet endroit sans chauffage surpris par un hiver glacial et pluvieux. Il a même neigé, cette semaine. Presque partout dans le pays. Un blizzard a remplacé les vents de sable dans le sud, la neige a encombré les routes, blanchi le désert, bloquant l'accès aux sites touristiques. Certains, échappés au mauvais moment, privés de leur excursion, sont revenus au nid se réchauffer autour du petit chauffage au gaz du salon pendant que de nouveaux arrivant se joignaient au groupe multipliant les nationalités. Des japonais, des canadiens, des japonais, des belges, des japonais, des américains, des japonais, un chinois de Hong Kong, des hollandais vélo, un écossais aussi à vélo, un turc, un tchadien, des japonais…

Nous étions arrivés là un peu par hasard, cherchant surtout un endroit où garer les motos le mieux possible. « Ancienne école » disait le guide, nous avions vite fait d'imaginer une petite cour accueillante pour nos compagnons métalliques. Et nous sommes tombés sur Mahmoud. Pas de cour, pas de garage, mais le je-ne-sais-quoi qui a fait que nous ne chercherions pas ailleurs. Et puis nous aussi sommes tombés sur Haruka, une japonaise que nous avions rencontrée deux semaines auparavant en Egypte en rendant visite à Yukiko.

Nous avions alors déchargé la totalité de nos bagages, envahi LA chambre avec vue sur la ruelle (et les motos !) où nos affaires détrempées allaient mettre une semaine à sécher, rapproché les deux petits lits, comme d'habitude, et commencé à nous préparer à faire campagne pour le visa libyen, le Carnet de Passage en Douane et les pièces moto indispensables pour la suite du voyage.

Depuis nous nous sommes installés dans notre patience, concentrés sur nos tâches de fond, ingrates, qui demandent des actions quotidiennes mais en même temps nous profitons des rencontres que nous offre l'endroit. Les allées et venues sont nombreuses, il ne se passe pas un jour sans de nouvelles arrivées et de nouveaux départs. Une ambiance joyeuse et communautaire s'est installée petit à petit. Quand nous avons commencé à partager nos repas, en bonne tradition musulmane, les partages se sont multipliés : cuisiner un peu plus, commander un peu plus de houmous et fallafels, ramener plus de pâtisseries de l'institutionnelle Habibah…

Ici le thé est disponible volonté, jaillissant d'une grande bouteille thermos à fleurs contre une bonne pression sur le couvercle. Quand elle est vide, il faut appeler « Queita ! », qui part nonchalamment faire chauffer de l'eau et la remplit à nouveau.

Haruka s'est mise à la cuisine. Du haut de ses 27 ans et de ses 155cm, Haruka ex-vendeuse de voitures chez Mitsubishi, s'est décidée en voyant Lulu cuisiner du coucous. Apres avoir essayé de le prononcer correctement pendant cinq minutes, elle avait opté pour cousseucousseu et accepté de partager le plat avec nous. Quelques jours plus tard elle se lance dans sa tentative perso, commettant un hybride gâteau de semoule – soupe à la tomate qui ; faute de pouvoir prétendre à un quelconque titre culinaire, avait déclenché chez elle une avalanche de mines déconfites et de commentaires techniques. Les jours suivants elle récidive avec d'autres recettes et finit par maitriser un ou deux plat, nous invite fièrement à le partager et déclare qu'elle est prête à l'annoncer à sa mère et à ouvrir un restaurant mono-plat.

Masashi le masseur. Japonais échappé depuis près de dix ans, Masashi explore le monde et se finance par des séances de massage japonais. 3h, 30 dollars. Grand et maigre, collier de barbe et discours professoral, du moins en japonais, il conférence souvent et rempli régulièrement et très méthodiquement le livre d'informations japonais. Il est très connu parait-il, au Japon. Parfois il s'installe quelque part pour plus longtemps, des mois, et se crée une clientèle de bouche à oreille puis reprend la route avec son petit sac a dos et son bâton d'exercices martiaux.

Haruka, encore elle, quand elle ne remplit pas l'air ambiant de ses explosions de rire ou d'expressions étonnées si typiquement japonaises, à grand renfort de graves Oooo et Aaaaa, s'intéresse à tout. Souvent plongée dans son atlas mondial, elle apprend la géographie et annote chaque page des réponses à ses multiples questions. Intriguée par la couleur de cheveux de Lulu, elle apprend l'existence du Henné et demande à en subir un, de couleur noire. Séance publique. Passent aussi Emilie, juive franco-américaine qui est en stage d'immersion dans un kibboutz au nord d'Israël et tente de défendre auprès de tout le monde et sans succès le point de vue israélien dans la région, Keith le cycliste anglais qui espère écrire enfin sa nouvelle sur la méthode Bush avant qu'on l'oublie, et les autres...

Bouteille à la mer

Fred — 2009-03-10T18:35:04Z

Tout a commencé par Allo la Planète, la célèbre émission de France Inter d'Eric Lange (pub ! ;-)) qui nous a permis de lancer notre bouteille à la mer à l'antenne : trouver quelqu'un pour nous amener ici à Amman des pièces motos devenues indispensables, un pneu et une chaine. Pour expliquer la suite, voilà deux emails destinés à un groupe d'amis motards en France retranscrits tels quels (après correction des plus grosses fautes d'orthographe) :

Samuel ; Alors, pour résumer,
Mardi soir, Le téléphone sonne. Le type s'appelle Clément et il part à Damas et veut bien emporter le pneu. il part jeudi midi... hum... ouais, c'est jouable. faut juste trouver un pneu introuvable et une chaine en 520x112.
Mercredi, c'est la tournée des magasins. Fred finit par trouver (depuis Amman, c'est fort hein !) une boite (Vaysse profil+) qui a le pneu. Oui, LE pneu. Il n'en ont qu'un. Caro pour sa part trouve la chaine chez Cardy. Je confirme donc le rdv avec Clément pour jeudi midi à Orly (oui, aujourd'hui...). Départ ce matin a 9h45. Direction Cardy. Ça se passe bien. Le mec me fait la chaine à 60€ au lieu de 76€ (prix normal avec la carte club que j'ai pas : 61€). Puis direction Wissous. C'est cool, c'est près d'Orly. J'ai juste à rentrer l'adresse dans le pda (GPS)... ha bah il connait pas ce con !! J'appelle Katel, elle m'indique une rue à côté. Une fois sur place, je rappelle Katel qui me guide en vocal (grâce a Google Maps) jusqu'au magasin. Là, pendant que j'attends le pneu, la nana qui s'occupe de moi, fort charmante mais un peu énervée, vire un coursier pas suffisamment sérieux, genre à la cantonade dans l'entrepôt : "hého, machin, vient me voir dans le bureau. Tu veux pas monter ? j'annonce à tout le monde que t'es viré alors". hum... chouette ambiance :). Finalement, mon pneu arrive. Je file jusqu'à Orly. Clément descend au même instant de l'Orlyval. Super synchro. On fait l'enregistrement. Pas de sur-poids de bagage. J'espère que tout se passera bien pour la suite mais là, je ne peux rien faire de plus :)
Fred : Après l'avalanche de bonnes nouvelles venant de Sam "j'ai le pneu, j'ai la chaine, c'est moins cher, j'ai trouvé Clément, il a tout pris, le Fazer roule toujours (sa moto)", yapuka assurer de notre côté.
Mais faire récupérer un colis à Damas et le faire transiter à Amman, sans quitter son hôtel, ça peut paraitre facile, mais alors pas du tout. On aurait pu y aller nous-mêmes mais taxe de sortie + visa dans les deux sens + billet de bus et on plomberait le coût de près de 90 euros. Alors que Mahmoud a la solution. Facile. Yaka contacter un chauffeur, y en a plein qui font l'aller-retour tous les jours, enfin presque. On ne sait pas encore qui mais y en aura un, c'est sur. Il faut juste lui donner une adresse facile, parce que les jordaniens sont assez surveillés en Syrie et il n'ont pas vraiment le droit de quitter la gare routière... On fait chauffer les SMS (il en faudra 14 vers Clément et presque autant venant de lui), on essaye de faire parler Mahmoud qui ne sais pas grand chose si ce n'est que y a pas de problème, ça va marcher, on fait ça tout le temps. Mais Clément n'a plus beaucoup de temps. D'un SMS à l'autre sa disponibilité se réduit et on est un peu inquiet sur son humeur. Il propose un endroit, on en parle à Mahmoud qui en parle à son pote qui en parle avec un chauffeur qui dit que c'est pas terrible, il faut un autre endroit. On reprend la chaine plusieurs fois dans chaque sens et finalement on demande à Clément d'abandonner le colis dans un hôtel, à son nom, demain en allant bosser. On est pas en Europe, ici pas de problème, dit Mahmoud. 1h, dodo.
Demain donc, hier en fait, réveil par SMS de Clément "problème à l'hôtel" Grrrgngn. Sans nom de chauffeur et sans heure de passage, ils disent la ! (niet, en arabe). C'est reparti pour les sms + un appel de Mahmoud à l'hôtel. Je parle à Clément, Mahmoud parle au réceptionniste, rassuré. Clément peut partir, le téléphone arabe prend la suite... Il est 11h. De toute la journée, rien, pas de nouvelles. Le soir non plus et Mahmoud se couche tôt justement aujourd'hui... 1h dodo pas serein.
Aujourd'hui matin, rien et pas de trace de Mahmoud... Je commence à sentir comme une pression chaude qui monte de l'intérieur et menace de me sortir par les oreilles... On met finalement la main sur Mahmoud vers 14h, large sourire au lèvres, un pneu dans une main, une chaine dans l'autre ! Hourra ! Et Mahmoud qui dit "c'est la bonne nouvelle mais il y a aussi une mauvaise nouvelle... C'est la douane..." Et l'insaisissable Mahmoud disparait à nouveau refusant d'en dire plus... Je décide de m'isoler dans la chambre pour éviter un incident diplomatique international et Lulu, qui a d'excellents rapports diplomatiques avec le Mahmoud va lui tirer les vers du nez. Un rien espiègle, Mahmoud veut me faire une blague, l'innocent. Il y bien qqch à payer mais de très raisonnable, enfin je ne sais pas encore, il a à nouveau disparu... On règle ça ce soir : 15 euros entre frais douane et frais du chauffeur. Opération réussie.
Yapuka mécaniser, obtenir le visa pour la Libye, les Carnets de Passage en Douane et on peut filer vers l'Egypte...

Eurasiafrica ?

Fred — 2009-02-25T12:03:37Z

Après l'entrée réussie en Syrie, puis en Jordanie, après avoir lâchement abandonné les motos pour rendre visite à Yukiko en Égypte, nous voilà de retour en Jordanie, repliés à Amman la capitale. Nous essayons de mettre au point la prochaine phase qui nous est venue à l'esprit en discutant avec Yukiko : rentrer par l'Égypte, la Libye, la Tunisie.
Mais les formalités sont nombreuses : extensions de visa et d'importation provisoire des motos, demande d'un visa de transit libyen, donc traduction de la première page du passeport (6 mots, 3 nombres) par un traducteur officiel du centre culturel français (30 euros, 1 jour), vérification de la traduction par un autre traducteur officiel de l'ambassade de France (30 euros, 1 jour), et enfin modification des fameux Carnets De Passage en douane (ou CPD) pour l'Égypte (pas simple du tout).
Bien sûr en même temps il nous faut remettre un peu en état les motos, enfin surtout le Truc dont la chaîne et le pneu arrière agonisent... Pas de chance ici les motos privées étant interdites, seule la Police et quelques exceptions ont besoin de pièces de rechange... Pas de quoi ré-équiper le Truc.

Bref une étape studieuse dans une ville plutôt laide mais tranquille et vivante.

Yuki

Fred — 2009-02-17T20:47:33Z

début Janvier 2009. Nous recevons un SMS de Yuki, comme d'habitude maintenant. Elle est en Egypte, elle vient de se blesser. Une jambe dans le plâtre pour les prochains 45j. Un accident de plongée... _ Heureusement la moto n'a rien" ;-)…

Nos rencontres avec Yuki se sont multipliées depuis les 5 dernières années transformant une rencontre de voyageurs en véritable amitié et méritent désormais un vrai récit à épisodes.
Reprenons au début :

Episode 1 - Argentine - Avril 2003.


Premier contact Yukiko - Lulu

Nous sommes à Azul, quelques 300km au sud de Buenos Aires. Nous cherchons et trouvons La Posta del viajero en moto, un local-étape pour motards-voyageurs, créé et entretenu par un passionné de rencontres, Jorge, qui ne demande rien sinon une éventuelle participation aux frais de gaz et d'électricité mis à disposition des voyageurs. Quatre lits, une table et quatre chaises, un lavabo, un frigo et un garage pour les motos. Nous ne sommes pas seuls, une motarde japonaise est installée là pour quelques jours, cuisinant des kilos de riz japonais, c'est Yukiko. Simple, discrète, et affable. Elle voyage seule, en DR250. Elle nous apparait très... japonaise. Nous échangeons un peu même si l'anglais ne coule pas à flot et si l'espagnol parvient à peine à combler les vides. Nous parlons des mêmes choses. Et au delà des paroles, nous sentons une confiance mutuelle. Le voyage de Yukiko est encore long (il durera 3 ans en tout) et passera par l'Europe et la France, dans quelques mois. Nous laissons donc à Yukiko nos coordonnées en lui proposant de faire étape chez nous, dès que nous en aurons un...

Nous avons passé une courte soirée en compagnie de Yukiko. Nous sommes nous en phase finale de notre voyage, Lulu devant rentrer depuis Buenos Aires avec sa moto dans moins de 15j (Fred un peu plus tard, après la traversée du Brésil). Nous repartons dès le lendemain, non sans avoir discuté avec Yukiko une fois encore de son équipement et de ses aménagements sur la moto et avoir pris une photo historique.

Quelques photos de l'intérieur de La Posta, en bas de page : photos d'Argentine

Episode 2 - France - mai 2004

Six mois après notre retour nous nous sommes finalement installés, fin décembre 2003, dans un appartement tout confort (eau courante, électricité, chauffage, garage...) au sud-ouest de Paris.
Au printemps 2004 nous recevons des nouvelles de Yukiko, cette fois par email. Elle arrive en France et même à Paris… dans quelques jours. Trop tard pour nous réorganiser et la recevoir, nous serons en ballade moto dans le sud et en groupe toute la semaine. Nous demandons à Tom de l'accueillir, de l'emmener chez nous et de lui confier les clefs. Elle sera repartie avant que nous revenions, nous laissant un mot et deux origamis (pliages japonais) ,un bleu et un orange, en remerciement.
A l'automne, à nouveau des nouvelles surprises de Yukiko, à nouveau de passage à Paris dans ses pérégrinations européennes. Cette fois nous parvenons à nous voir... pour un seul et unique dîner, en ville à Bastille. Passage éclair. Elle est logée chez des amis japonais et reprend la route bientôt. Nos échanges sont un peu distants ; nous sommes dans notre élément citadin, parisien et hors de prix. Elle est dans un autre monde, de passage. Et l'anglais ne coule toujours pas plus à flot...

Episode 3 - cartes postales - 2005, 2006, 2007

Les années suivantes passent et à chaque fin ou début d'année nous recevons une carte de vœux venue du Japon, signée de Yukiko, sans aucune adresse pour nos réponses... Avec l'approche de notre départ en 2007, nous essayons la seule adresse email que nous ayons, mais yukiko_on_the_road ne semble plus active, Yukiko n'est plus "on the road"... Pourtant sa dernière carte postale parlait d'un nouveau voyage vers l'Inde et l'Afrique. Plus aucun moyen de retrouver Yukiko maintenant, à part peut-être la croiser en Inde...

Episode 4 - des oreilles qui sifflent - septembre/décembre 2007

Dogubayazit - Turquie - le 18 septembre
Dans cette petite ville tranquille de l'est, avant d'entrer en Iran, nous faisons des rencontres de voyageurs à moto. Deux jeunes danois puis deux japonais, Kanichi et Hiroko Fujiwara sur une mini-moto électrique (lui) et un scooter d'assistance (elle). Dans la conversation nous expliquons que nous avons une amie japonaise rencontrée en Argentine quatre ans auparavant. Intrigués ils demandent son nom. Yukiko. Yukiko comment ? Urano. Ils la connaissent aussi, c'est une amie !
Passé la surprise (nous ne sommes pas encore blasés de ce genre de coïncidences) nous expliquons que nous n'avons plus de réponse à nos emails : Ils se proposent de la contacter et de faire passer le message "nous sommes sur la route, peut-être même vers le Japon".

Jaisamer - Inde - le 3 décembre
Un soir de ballade à pied, nous nous réfugions du bruit de la rue dans un petit hôtel/restaurant pour dîner et, escaladant les étages pour atteindre la salle en terrasse, tombons nez à nez avec . Les traversées de l'Iran et du Pakistan et près de trois mois se sont écoulés. Il n'a pourtant pas répondu à nos emails ni contacté Yukiko comme promis. Ils se confondent en excuses et cette fois ils lui écriront et Yukiko sortira peut-être nos emails de sa boîte à spams (courrier indésirables)...

Episode 5 - Tokyo - mai 2008

Nous avons quitté la France depuis presque un an et nous nous approchons de l'extrémité du continent. Nous avons traversé le nord de l'Inde sans croiser Yukiko, elle n'y étais pas… Et quand notre décision est prise de partir pour le Japon depuis Bali, nous tentons de la contacter encore une fois. Il serait bien dommage de traverser le Japon sans la voir si elle y est. Cette fois elle répond, elle est bien à Tokyo et nous allons pouvoir nous revoir !
Elle nous apprend que son voyage est pour très bientôt, dans 6 semaines, direction l'Afrique mais par le nord, par la Sibérie. C'est aussi notre route.
La première tentative sera manquée. Notre premier jour à Tokyo, nous revenons de notre première expédition à l'aéroport de Narita pour récupérer Caroline - réussi - et les motos - loupé - et nous trouvons un mot sur la tente (nous sommes installés dans un camping donnant sur la baie de Tokyo). Yukiko est passée aussi vite qu'elle a pu. En cadeau de bienvenue elle nous a laissé un pain français de chez Paul !

Deux jours plus tard, nous avons récupéré les motos et donné rendez-vous à Yukiko qui nous rejoint au camping en moto. Nous étions inquiets quant à notre souvenir d'elle d'il y a quatre ans mais dès que nous la voyons, pas de doute c'est bien elle ! Casquette, chemise en jean serrée, jean de moto, chaussures de marche et large sourire. Nous allons cette fois passer plus de temps ensemble et sur la fin de notre séjour a Tokyo, nous nous installerons au même endroit qu'elle, dans une chambre minuscule louée dans une maison d'un quartier du nord de la ville.

Rapidement Lulu et Yukiko se parlent abondamment, se faisant mutuellement la remarque « c'est bien maintenant tu parles anglais, parce que avant, en Amérique du sud… »
Yuki nous présente aux membres de l'association japonaise des voyageurs en moto WTNJ à l'occasion d'un diner organisé pour son départ et surtout nous fait rencontrer ses amis ayant voyagé en moto et habité en Australie : Mika (elle) et Masamori (lui) Hiro, qui est aussi un remarquable mécano et qui changera les segments du DR sur ses heures de boulot, en résistant à toute forme de participation aux frais. (cf. Japan connexion 2)


Yuki teste son nouvel equipement au complet


Temoignage des sorties avec Caroline

Nous passons trois semaines à Tokyo dont une semaine avec Caroline et parfois tous ensemble.


Yuki en tenue - et expression - de travail

Malgré l'importante durée de nos voyages respectifs nous ne pouvons pas nous synchroniser parfaitement alors que nous prenons la même route jusqu'en Mongolie. Nous avons une semaines d'écart au départ de Tokyo. Nous nous quittons donc, nous donnant un rendez-vous éventuel en Mongolie dans plus d'un mois.

Episode 6 - Ulaan Baator - juillet 2008

Echanges de SMS, quand les réseaux le permettent. Nous suivons la progression de Yuki en Sibérie, quelques jours derrière nous. Elle gagne du terrain de jour en jour. Elle sait se lever tôt et rouler longtemps, elle connait la route pour l'avoir empruntée quatre ans auparavant pour rentrer au Japon mais elle ne pourra pas nous rattraper en Sibérie, malgré notre pause de trois jours au bord du lac Baïkal (et la petite casse sur le Truc). Yuki hésite encore sur son parcours. Elle a prévu de passer tout droit au Kazakhstan, sans passer par la Mongolie qu'elle connait déjà. Ce ne sera pas ni le premier ni le dernier changement de programme, et c'est également un des plaisirs donnés par cette façon de voyager, la liberté du trajet.

Elle décide finalement de replonger et nous rejoint le lendemain de notre arrivée à Ulaan Baator. Nouvelles retrouvailles !
Pour elle aussi c'est une étape-révision. Nous organisons notre ballade avec Sam, Katel et Phil venus en vacances : location-achat de motos et révision. Yuki quitte Ulaan Baator avant nous, partant à la recherche d'une amie japonaise dans le nord. Nous nous donnons cette fois-ci un rendez-vous fixe et précis : aux environs de la ville de Uliastay, environ 10 jours plus tard. On est en Mongolie, ne l'oublions pas.

Episode 7 - campagne de Mongolie - juillet 2008

Le 24, plus très loin de Uliastay, nous sommes miraculeusement dans les temps. Nous pourrions camper par ici et attendre Yuki. Nous en discutons tous les cinq sur le bord de la "route" quand nous voyons arriver un panache de poussière précédé d'une silhouette avec valises latérales, probablement sur deux roues. "C'est un local" assure Phil, sans ses lunettes. Fred en doute, intrigué en particulier par la vitesse de la moto qui ressemble plus à une Yuki en vitesse de croisière qu'à un valeureux mongol chevauchant une vieille INH à la vitesse d'un cheval au trot. C'est bien Yuki, qui dans son élan a même du mal à s'arrêter avant Fred qui l'accueille les bras un peu trop ouverts. Les jours suivants seront tumultueux, pluvieux, boueux, douloureux. (cf. Série noire pour une éclipse 1, Série noire pour une éclipse 2. Yuki encaisse la fatigue et les péripéties sans sourciller, son état se mesurant seulement à ses cernes et son regard. Nous sommes entre français et parlant trop souvent français dans les moments difficiles. Elle est un peu isolée et il lui manque de pouvoir parler japonais…

Après l'accident de Lulu, les choses sont plus compliquées et le programme a changé pour tous. Sam, Katel et Phil doivent finir seuls la route jusqu'à Hovd qui est seulement à deux jours ,mais leur donnera des souvenirs à hanter leurs nuits pour un moment. Yuki reste avec nous à Altay. Elle souhaite soutenir Lulu qu'elle a vu voler dans les airs juste devant elle., consciente qu'elle aurait pu traverser ce même trou à sa place. Elle voudrait aussi tenter de relier l'extrême ouest du pays pour l'éclipse solaire du 1er aout. En attendant elle déballe sont matériel de cuisine pléthorique (planche à découper, couteau de cuisine, nappe, …) et confectionne avec Lulu un pancake d'anniversaire pour Fred. Une fois le transport organisé pour Lulu et sa moto, Fred et Yuki partent pour l'ouest, laissant Lulu se débrouiller seule pour la suite. Pour Yuki commence un calvaire, non pas seulement d'avoir à fréquenter Fred seul pendant plus d'une semaine (Cf. Série noire pour une éclipse 3), mais aussi à cause de crevaisons à répétition, avec pas moins de 7 démontages-remontages de roue en deux jours…

Quand il s'agit de rouler, Yuki le fait avec élan, toujours avec élan, beaucoup d'élan, préférant les pistes roulantes même sableuses aux parties lentes en équilibre délicat. Pour le sable elle a donne sa méthode « j'ai toujours fait comme on m'a dit, rouler vite, mais au début je fermais le yeux de peur, maintenant j'arrive à les garder ouverts ». Pour les gués elle fait pareil. Le tout avec une véritable efficacité et une expérience évidente.

Episode 8 - transit Mongolie-Russie-Kazakhstan - août 2008

Le planning de Yuki se confond alors avec le nôtre, à condition de ne pas trainer… Et ça tombe bien puisqu'il faut rattraper Lulu qui file vers le Kazakhstan. La poursuite (cf. Tribulations Lulu - 2 La Russie) s'achèvera à Semey où nous nous retrouvons tous les trois pour souffler. Yuki elle, doit pourtant reprendre sa route rapidement , sa course folle en avant vers les Stans et l'Afrique, avec pour idée de passer au sud avant la saison des pluies (mais sans compter sur ses exploits futurs en plongée). Pour nous aussi le compteur tourne, et c'est l'hiver que nous voulons éviter pour notre prochain transit russe. Mais l'urgence c'est la consolidation des os de Lulu.
Nous nous quittons avec un peu de tristesse, convaincus que nos routes ne se croiseront probablement plus. Nous restons en compagnie de Masa, un japonais en moto lui aussi et qui partira le lendemain à la suite de Yuki et plus ou moins dans la même direction. Ils se croiseront de nombreuses fois, un mois plus tard.

Episode 9 - Roumanie-Bulgarie-Turquie – novembre 2008

Il pleut. Beaucoup. Depuis des heures. Il fait nuit maintenant. Nous avons réussi à quitter la Moldavie, non sans mal, et nous voilà à la recherche d'un camping sur la côte roumaine de la mer Noire. Pas celui-là. Pas non plus celui-là ni encore cet autre. Ils sont presque tous fermés. C'est pourtant par ici, d'après le dernier SMS… Puis une silhouette à pied, lampe frontale sur le front et sur la casquette, c'est bien elle, c'est Yuki. Nous avions rendez-vous.


yuki et son impresionant chargement

Notre plan, quelques semaines plus tôt était de traverser la Géorgie, puis les frontières ayant été fermées à cause de la guerre en Ossétie, de traverser la mer Noire depuis la Russie vers la Turquie. Mais devant le prix et les probables difficultés de cargo nous avons encore changé de plan et longé le nord de la mer Noire. De son côté, Yuki était remontée du sud de la Turquie pour nous attraper au centre du pays, notre destination commune étant la Syrie. Puis devant notre changement de programme avait obliqué plein nord vers la Bulgarie et la Roumanie pour rendre visite à des amis et nous retrouver par là-bas. Nous faisons alors ensemble la route jusqu'à Istanbul. Yuki est ravie, sans le montrer trop, de pouvoir partager avec nous des chambres d'hôtel chauffées avec douches chaudes. Seule, le prix est trop souvent hors de son Budget et elle campe, qu'il pleuve ou qu'il neige ! Elle avouera ne pas avoir dormi une nuit en Roumanie, où après avoir roulé sous et sur la neige, il avait fait -8C sous sa maigre tente.

Episode 10 Istanbul - décembre 2008

Yuki est avec nous à Istanbul. Elle doit continuer bientôt sa route vers l'Afrique et doit quitter la Turquie assez vite. Nous aimerions la suivre mais nous avons besoin de nous poser, nous reposer et faire le point. Son voyage est commencé depuis 6 mois, le nôtre depuis 18.

Nous y recevons ensemble la visite éclair de Sam et Katel venus nous apporter quelques bricoles et prendre un peu l'air (cf. Quand nos services secrets s'en mêlent ).

Peu après nous la regardons partir comme si nous allions la revoir bientôt tellement nos routes se sont croisées ces derniers mois mais nous la sentons plus émue que d'habitude, ses derniers gestes sont rapides et secs, son visage fuit nos regards. Cette fois nos routes s'éloignent pour longtemps.

Episode 11 Égypte, Sinaï, Dahab - février 2009

Nouveau rebondissement.
Le 1er février nous tentons d'entrer en Syrie. Et nous entrons sans problème et contre beaucoup de bruits récents.
Ce n'est pas vraiment notre route mais plutôt un raccourci à la Fred. C'est une occasion de rejoindre une zone plus sèche, de visiter aussi la Jordanie et... de nous trouver à d'Aqaba, en face de l'endroit où Yuki passe ses vacances forcées. Nos motos ne sont pas bienvenues en Egypte à cause d'une sombre histoire de papiers mais il est si simple de prendre un bateau pour traverser le golfe !

Hello Yuki ! Une fois de plus nous nous retrouvons. Yuki avec sa veste en jean, sa casquette et sa béquille comme une canne, boîte noblement dans les allées des boutiques à touristes, comme un ancien combattant japonais.
Nous passons 5 jours ensemble, à discuter de nos itinéraires respectifs et de son accident de plongée (mauvaise entorse du genou en sautant du bateau) avant de nous séparer, une fois de plus. Sa prochaine direction c'est le Soudan. Pour nous la Libye, peut-être...

See you next time !

Savon !

Fred — 2009-01-30T10:02:15Z

Depuis hier, le 29 janvier, nous sommes en Syrie, à Alep ou Aleppo, enfin la capitale mondiale du savon... d'Alep :-)

Les formalités de passage de frontière ont été relativement normales, 2h30 avec obtention d'un tampon d'entrée valable 15j en guise de visa.

Nous pouvons partir à la découverte du pays !